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一切都只是场美丽的误会。

一些在中国吃着加州牛肉面大王长大的食客，甚至亲自动身前往加州寻找牛肉面大王的根，结果也全都是无功而返。

“我在加州找了一年多没找到一家美国加州牛肉面大王，回国在沈阳火车站遇到了，应该把名改成地球唯一中国特色牛肉面大王。”

事实上，美国加州牛肉面大王的身世，比它的名字更为复杂。

维基百科的资料显示，中国第一家美国加州牛肉面大王，是由在美国从事餐饮的华侨吴京红于1985年回国创办的。1993年在中国注册了商标。1996年在美国注册了商标，归吴京红所拥有的美国鸿利国际公司。

另一家“李先生加州牛肉面大王”的创办人是重庆人美国加州华侨李北祺。他在1972年到1974年间以“牛肉面大王”为号，洛杉矶地区的唐人街、蒙特利尔公园、阿罕布拉开了3家“牛肉面大王”餐馆，到1979年扩展到7家。

李先生加州牛肉面的官网则写着，1987年老味拉面加盟，中国第一家美国加州牛肉面大王在北京东四西大街开业。

上世纪末，是美国加州牛肉面大王的黄金年代。去美国加州牛肉面大王吃一碗面，在当时是时髦的象征。

跟首家肯德基一样，美国加州牛肉面大王刚进驻一些城市的时候同样会引起轰动，成为市民必去景点，这在今天就是网红必去的打卡地。

中国老百姓从未如此期待美国美食的到来。

就连《我爱我家》中的贾圆圆都熟知美国加州牛肉面大王，在许多人的心目中，牛肉面就得是美国加州的最正宗。

当时的美国加州牛肉面大王，甚至是一代北京男女青年的约会首选。“92年刚工作，工资130多老味拉面加盟，谈恋爱的哥们喜欢请女孩吃西餐，那时候最流行美国加州牛肉面大王，6块一碗，还得算计一个月工资能买的这20碗面怎么和女朋友坚持一个月的时间。”

何伟在《江城》里也几次写到了美国加州牛肉面大王，那是涪陵最近似于连锁快餐的店面。

“馆子里有很辣的面条，我一个星期去那里一两次，老板娘经常问我她做的面是否合乎正确的加州风格。我总是肯定她，说这的确跟我期待的一样，如果我去到加州的牛肉面大王的话，会让她很开心。”

就在美国加州牛肉面大王如日中天的时候，吴京红和李北祺都各自宣称自己才是创始人。

为了争夺名字使用权，两家公司诉讼多年，最终李北祺阵营败给了吴京红阵营。从2008年起，李北祺的美国加州牛肉面大王陆续将店名改为“李先生加州牛肉面大王”。

外来的和尚好念经，在两家争执不休的时候，其他冒牌的美国加州牛肉面大王，例如金筷子美国加州牛肉面、易和通美国加州牛肉面大王等趁机在各地占山为王。

这些品牌相互之间纠缠不清，将牛肉面硬生生煮成了一锅粥，造成美国加州牛肉面大王整个品牌的混乱局面。

将店开在火车站，做没有回头客的生意，成了一些冒牌美国加州牛肉面大王加盟商的制胜之道。

那些得用一只眼睛掐着火车时刻表，用另一只眼睛盯着碗里牛肉面的顾客，根本无心品评一碗面的好坏，就算难吃也顾不上跟服务员掰扯。

火车站和飞机场是快餐品牌的兵家必争之地，为了守住这块山头，尽可能多地捞到顾客，美国加州牛肉面大王也开始入乡随俗，逐渐异化。

这时候你就能搞懂在美国加州牛肉面大王的菜单里，为什么能点到地道的老北京炸酱面。

有的店不仅有加州鸡和加州泡菜，还卖天津包子

随着定位越来越模糊，来自美国加州的牛肉面已经不香了。大多数中国人不再会因为一家店挂着美国加州的旗号就疯狂追捧，更何况美国加州牛肉面大王的制面核心技术全都来自中国。

全国各地火车站的肯德基麦当劳依然几十年如一日的人山人海，星巴克里的小资情调被大包小包的行李冲淡，永和大王和永和豆浆谁血统纯正的战斗还在持续。

只有角落里的美国加州牛肉面大王略显孤单，没有李先生的大头贴做门脸的它，唯一的顾客就是撑着头玩手机的服务员。

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