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意大利西装,从裁剪和制作工艺可按地域分为三派:米兰,罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近,肩部有一定斜度,用较薄的垫肩,胸部附全衬,腰部线条柔和,一般上衣单排两粒扣款式居多,开双衩,裤子一般一个省(褶)。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。
罗马派的特点是:肩部较高,袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩,较短较瘦,以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较 通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见,其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩(Neapolitan Shoulder)。那不勒斯肩线条非常圆润,一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高,宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提.一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚,挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小,每年约700件。全手工制作,每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反:Brioni是力量型的西装(powersuit),穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲,胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来,是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和,不用或只用很薄的垫肩,胸衬做法和Brioni完全不同,穿着感觉如同一件薄运动衫,柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求,不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体,像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝,年产量仅18,000套,只是Brioni的四分之一,不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作,Kiton每件工时达到200多个小时,仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
Brioni。成品西装价格约3,000到15,000美元之间,半定制4,000到25,000美元。
Kiton,在成都设了第一个专柜。成品西装价格4,000到20,000美元,半定制6,000到30,000美元,定制最贵50,000美元。 在杭州的杭州大厦也有专柜,不定期有裁缝过来量身定制。
其他意大利著名西装品牌:
Rubinacci
十九世纪三十年代创办于那不勒斯,至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表:没有垫肩,柔软的胸衬,穿在身上轻若无物,如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装,而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
Canali
Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地,不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna
在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司,据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的,专门选用Scabal’s等英国顶级面料。
Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制,因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。
杰尼亚,中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样,杰尼亚在国内价格虚高,成衣近2万元人民币,用的是每米300多人民币的面料(一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料,所以看上去差),工艺和国产一流品牌没有多大差别,只不过把腰部收紧些,袖子做细些(国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣)。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚,建议一是到欧洲买,差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了,应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高,不光需要工艺设备升级,也要有更高品质的羊毛原料相匹配。
从成本上来说,还以杰尼亚为例,一万七一套,专卖店进价应该是4折即6800元,用的面料300多元一米,一套3米1000元,辅料也就100 元,人工不用说,温州加工的,能有多少费用?
顺便说一下,由于杰尼亚名气很大,有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料,而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的,山东的如意,南山都是它的供应商。
国产篇:
简单说下选购国产西装。
第一,做工上看,2千元以上的国产货工艺都差不多,都是进口设备和大工厂流水线出来的,当然个别也有差的,关键在比较和看细节,有的名气挺大的一比就不行,估计是挣钱光做广告了,没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强,新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。
第二,裁剪上看,也相差不多,现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式,具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚,没办法,一个是中国人认杰尼亚,另外模仿再高档的品牌做不到,英国顶级的定制,一人一版,全手工,哪个中国厂家搞得起?意大利的顶级成衣kiton,brioni,也是90%以上的手工含量,中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。
裁剪说道非常多,简单地说,消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿,只一件衬衫,哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好,但成衣能做到的非常少,一个是大部分人体型不够标准,一个是版挑人,国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型,后背中国人不像白人有背阔肌,穿上两边肩胛骨一般都有大褶子,很难看。还有一点中国西装普遍没有腰,以雅戈尔为代表,筒子状,很难看。国产货另外一个问题是袖长,英国成衣袖长有三种尺寸,即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长,而国货只有一种,全部偏长,我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗,为了中国人套毛衣方便,每个部位效果都差一点,整体效果就大打折扣了。
第三,款式。国货99%以上都是三粒扣,我觉得非常奇怪,97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过,二年左右也就过去了,现在还是以单排两粒扣高驳头款为主,英国还有相当多的双排扣,美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll3,而国内做二粒扣的厂相当少,双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣,三粒扣显得局促,小气,特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的,各种驳头变化,口袋的变化,斜兜,票兜的运用,国内都很少见。
第四,面料,国产西装5千元以下的基本都是国产料,价格一般几十元一米,身高180的用2米8面料,一套衣服值多少钱大家自己算下。
国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标,目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利,其实一般的进口面料根本就不贵,零售的话意大利料200多元一米就有,一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料,利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。
一般来说,国产料厚些的好,表面应该有细细的绒毛,有光泽,色泽正。
第五,辅料。大部分辅料我们看不到,能看到的就是里子绸,袖绸,钮扣,拉锁。里子绸一般用的都还可以,需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别,一般用白色的,很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点,显得不够专业和讲究。钮扣,一般国产货都用塑料扣,大的3分钱一个,小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣,但我不能确认,因为中国厂商实在是太不诚实了,飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦,还在乎造点假钮扣?拉锁,一般的用塑料拉锁,批发价1毛钱一条,非常容易坏,讲究的应该用铜拉锁。
下集预告---如何判定西装品质的最关键要素
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